Se sullo sterrato senti le gomme rimbalzare sulle pietre, o la bici sembra galleggiare nelle curve, la pressione potrebbe essere fuori misura. Per una gravel con copertoni da 40 mm si parte spesso da circa 2,3 bar, ma peso, camera d’aria e fondo possono spostare parecchio il valore.
La pressione giusta parte da una base e cambia con fondo e carico
- Usa il peso totale di persona, bici, borracce e borse, non solo quello del ciclista.
- Regola il davanti e il dietro separatamente: la ruota posteriore sostiene spesso più carico.
- Con tubeless puoi partire più basso rispetto alle camere, ma il limite di gomma e cerchio resta vincolante.
- Su fondo bagnato o sconnesso, una pressione leggermente inferiore può migliorare grip e comfort.
- Fai una modifica alla volta, in piccoli incrementi, e annota il risultato.
Per una gomma da 40 mm, 2,3 bar è solo un punto di partenza
Due bici con copertoni della stessa misura possono richiedere pressioni diverse: cambiano il peso complessivo, la larghezza effettiva della gomma sul cerchio e il tipo di sterrato. Una tabella è utile per iniziare, ma non sostituisce il controllo su strada.
Come riferimento, BikeRadar indica per un sistema da 85 kg con copertoni 700x40c circa 2,33 bar davanti e 2,45 dietro su hardpack; su terreno misto, circa 2,28 e 2,40 bar. Sono valori d’esempio, non prescrizioni universali: il modello di gomma e la configurazione delle ruote possono cambiare la risposta.
Se parti da una pressione vicina a questi riferimenti, prova variazioni di circa 0,1 bar per volta. A mio giudizio, è un modo più leggibile per trovare il proprio equilibrio che abbassare entrambe le gomme di colpo e poi cercare di capire cosa sia migliorato.
La ruota posteriore spesso richiede più aria, ma non sempre
Con una borsa da bikepacking fissata al portapacchi, la ruota posteriore riceve più carico; alzare leggermente la sua pressione può limitare pizzicature e urti sul cerchio. Se invece il percorso è sconnesso e il retrotreno perde aderenza, gonfiare troppo può rendere la bici nervosa e far rimbalzare la gomma.
La regola pratica è partire dal peso complessivo e dalla distribuzione dei bagagli, quindi osservare il comportamento di ogni ruota. Per una prima impostazione personalizzata, la guida di SRAM chiede di considerare tipo di uscita, fondo asciutto o bagnato, peso di bici e ciclista, oltre alle caratteristiche delle gomme.
| Situazione in sella | Possibile causa | Cosa provare |
|---|---|---|
| La gomma rimbalza sulle pietre e la bici scarta | Pressione eccessiva per quel fondo | Riduci di poco e ripeti lo stesso tratto |
| La gomma sembra cedere in curva o colpisce il cerchio | Pressione troppo bassa per carico e ostacoli | Aumenta gradualmente, soprattutto sulla ruota interessata |
| La bici perde grip sul bagnato | Pressione elevata o battistrada poco adatto al fango | Prova un piccolo calo, restando entro i limiti dei componenti |
| Con bagagli il posteriore si deforma molto | Carico spostato verso la ruota dietro | Valuta un lieve aumento al posteriore e ridistribuisci il carico |
Con il tubeless si può scendere, ma il cerchio detta il limite
Il tubeless permette spesso di usare pressioni inferiori rispetto a una camera d’aria, aumentando l’impronta a terra e il comfort. Scendere troppo, però, espone a urti sul cerchio, perdita d’aria in curva e instabilità: la sensazione di maggiore grip non giustifica una gomma che si muove sul cerchio.
La scritta sul fianco del copertone e le indicazioni del produttore del cerchio non sono dettagli da ignorare. Continental specifica di verificare la compatibilità tra gomma e cerchio e di rispettare il limite massimo più restrittivo tra quelli indicati dai due produttori. Con un cerchio hookless, il controllo delle compatibilità è ancora più importante.
Se usi camere, evita di copiare alla cieca una pressione suggerita per un allestimento tubeless: a parità di gomma e condizioni, la camera aumenta il rischio di pizzicatura quando la pressione è troppo bassa. Anche il valore minimo stampato sul fianco va interpretato secondo il tipo di sistema previsto dal produttore.
Su ghiaia morbida una pressione molto bassa può essere più veloce
La sensazione comune è che più pressione significhi sempre meno resistenza al rotolamento. Su fondo compatto può essere un’impostazione sensata; su ghiaia profonda o cedevole, invece, la deformazione del terreno sotto la ruota può pesare più della deformazione dello pneumatico.
In una prova sul percorso di Unbound, SILCA confrontò diverse pressioni sulla stessa configurazione: passando da 23 psi a 20 psi e poi a 17 psi, la resistenza al rotolamento misurata diminuì complessivamente di 22 W. A 14 psi il risultato fu ancora leggermente migliore su quel tratto, particolarmente morbido. È un dato legato a una prova e a un fondo specifici, non una raccomandazione per ogni uscita: su pietre dure o con gomme strette, una pressione così bassa può provocare danni o instabilità.
La lezione utile è più circoscritta: il fondo cambia il compromesso. Se lo sterrato cede sotto le ruote, prova una riduzione prudente; se compaiono colpi secchi al cerchio o la gomma si torce, risali subito.
Un manometro rende confrontabili le regolazioni
La pressione stimata premendo il copertone con le dita è poco ripetibile, soprattutto con gomme gravel robuste. Un manometro, anche semplice, permette di ripartire dallo stesso valore e capire se una variazione ha davvero migliorato comfort e controllo.
Per un’uscita su strade bianche compatte con copertoni da 40 mm, puoi usare i riferimenti per hardpack come base, poi modificare appena la pressione se il percorso diventa più sconnesso o bagnato. Controlla entrambe le ruote prima di partire e ricorda che il numero corretto è quello che mantiene stabilità, grip e protezione del cerchio sulla tua configurazione.
Se la bici sobbalza ancora sulle pietre, non cercare subito una trasformazione drastica: cambia un solo valore, percorri lo stesso tratto e valuta la risposta. Così la pressione smette di essere un numero copiato da una tabella e diventa una scelta sensata per quel giro.